Una visita a la Catedral Metropolitana de San Sebastián, Rio de Janeiro

Vista de conjunto de la Catedral Metropolitana de San Sebastián, Rio de Janeiro. © Chez Isabella 2009.

La Catedral Metropolitana de San Sebastián, en Rio de Janeiro, es obra del arquitecto Edgar de Oliveira. El edificio sirve de recinto al santo patrón de Rio que desde 1676 ha estado representado en la ciudad a través de iglesias de menor valor arquitectónico ubicadas en diferentes sitios de la metrópolis. No fue hasta el siglo XX, en 1964, que se decidió dedicarle un terreno en el actual espacio donde hoy se erige la catedral.

La bizarra forma de la Catedral Metropolitana atrapa la atención del visitante del centro de Rio de Janeiro. Inspirada en las pirámides de Yucatán, pero con estructura cónica, diríase que asistimos a una representación futurista de las conocidas construcciones de la cultura Maya. La catedral fue inaugurada en 1976, cuando aún estaba sin terminar. Su estilo modernista se ve reforzado por el acabado brutalista, recurso muy explotado por los arquitectos de esta corriente. Si bien su exterior resulta sorprendente, es en la parte interior donde se devela todo el esplendor de esta estructura patrimonial de carácter religioso.

Vitrales y detalle de la lucerna del techo de la Catedral Metropolitana de San Sebastián, Rio de Janeiro. © Cindy Morin 2009.

El edificio de la Catedral de San Sebastián mide 300 pies de altura. Tiene capacidad para 20 000 personas. No posee columnas de soporte, siendo esto una inusual solución arquitectónica en este tipo de construcciones. Sin duda, los detalles más singulares y de mayor belleza son sus cuatro ventanales que van del suelo al techo donde se entrecruzan en la parte trunca del cono, formando una lucerna transparente que deja entrever el cielo.

Vitral de la Catedral Metropolitana de San Sebastián, Rio de Janeiro. © Cindy Morin 2009.

Detalle de vitral de la Catedral Metropolitana de San Sebastián, Rio de Janeiro. © Cindy Morin 2009.

Los ventanales ostentan vitrales con escenas bíblicas que dejan pasar la claridad coloreando el interior con la intensidad de la luz del día. Este recurso de apuntar hacia las alturas acentúa el carácter sacro del edificio, recurso que tuvo su apogeo en el arte gótico. Sin embargo, el tratamiento temático del cristianismo, en este caso abordado desde una perspectiva modernista, da un resultado de factura exquisita.

Una escultura moderna a la salida de la Catedral Metropolitana de San Sebastián, Rio de Janeiro. © Cindy Morin 2009.

Una roca de granito conforma el altar sobre el que pende una cruz gigantesca tallada en madera también de factura rústica. El detalle de la cruz suspendida aporta la idea de lo etéreo. Otras esculturas religiosas están situadas en las salidas del edificio.

Altar de la Catedral Metropolitana de San Sebastián, Rio de Janeiro. © Cindy Morin 2009.

El portón está decorado con 48 placas de bronce que presentan bajo relieves con el tema de la fe.

Bajo relieve del portón de la Catedral Metropolitana de San Sebastián, Rio de Janeiro. © Chez Isabella 2009.

Otros bajo relieves en bronce expuestos en las paredes interiores del edificio narran las paradas de Cristo en su calvario.

El calvario de Cristo (XI), bajo relieve en los muros interiores de la Catedral Metropolitana de San Sebastián, Rio de Janeiro. © Chez Isabella 2009.

La combinación de todos estos elementos, unida a la calidad acústica del recinto debido a su peculiar forma de embudo, hace que la experiencia estética que allí se vive nos haga remontarnos hacia planos elevados.

El sótano de la Catedral Metropolitana de Rio de Janeiro alberga el Museo de arte sacro. Dentro de su colección destacan artefactos utilizados en la liturgia bautismal de miembros de la familia real, el trono de Don Pedro II, una estatua de Nuestra Señora del Rosario y la Rosa dorada que fuera entregada por el Papa Leo XIII a la princesa Isabel para subrayar la firma de la Lei Áurea (acta de abolición de la esclavitud).

No obstante, la Catedral Metropolitana de San Sebastián, a pesar de abrigar una historia que se remonta en el tiempo a la época imperial, ha sabido poner en práctica recursos de difusión para crearse un lugar en el corazón de los fieles en la sociedad de hoy. Por eso transmiten por FM y, con el objetivo de ayudar a su financiamiento, comercializan souvenirs y libros, como la mayor parte de las instituciones culturales y religiosas en nuestros días.

Radio Catedral, transmitiendo en FM 106,7. Catedral Metropolitana de San Sebastián , Rio de Janeiro. © Chez Isabella 2009.

Reflejo de la Catedral Metropolitana de San Sebastián en el edificio que queda frente a su entrada principal, Rio de Janeiro. © Chez Isabella 2009.

Salimos de ella contemplando el conjunto del edificio y su campanario externo, también de forma cónica. Nuestra vista se pasea de derecha a izquierda. A la siniestra, el Cristo redentor se yergue a lo lejos, con sus brazos siempre abiertos custodiando a la ciudad de Rio de Janeiro desde las alturas. Y como en una metáfora cruel del aquí y el ahora, a la diestra nos encontramos con la metálica y moderna estructura de Petrobras.

O Corcovado, el Cristo redentor a lo lejos. En primer plano detalle del exterior de la Catedral Metropolitana de San Sebastián, Rio de Janeiro. © Chez Isabella 2009.

Sede de Petrobras, Rio de Janeiro. © Chez Isabella 2009.

Visita al centro de la ciudad de Rio: Aqueduto da Carioca, Lapa

Aqueduto da Carioca, ©Chez Isabella, 2009

Camino a una fonda donde almorzamos pasamos por el Aqueduto da Carioca, también conocido por el nombre de Arcos da Lapa. Se trata de una construcción del S. XVIII que aún está en pie en el centro de la ciudad. La misma reproduce en piedra argamasa el modelo de los acueductos romanos. Esta monumental obra sirvió para llevar el agua desde el Morro de Santa Teresa al de San Antonio. Cuenta con 42 arcos dobles y ojos en la parte superior, con un ancho de 270 m y una altura de 17,6m. En su construcción trabajaron esclavos indígenas y africanos.

Vista do Aqueduto da Carioca (Leandro Joaquim, c. 1790).

Detalle Aqueduto da Carioca, ©Chez Isabella, 2009

Aqueducto da Carioca, ©Chez Isabella, 2009

Las primeras obras de este acueducto datan de 1718. Sin embargo, fue en 1720 cuando se optó por la fórmula de los Arcos Viejos, inspirado en el acueducto de las Aguas Livres que por aquel entonces comenzaba a construirse en Lisboa. Este acueducto fue sometido a restauración entre 1744 y 1750 ya que se producían fugas de agua y paros importantes debido a actos de vandalismo practicados por los negros quilombolas (cimarrones).

Después de la segunda mitad del S.XIX el acueducto cayó en deshuso a causa del implemento de nuevas obras de ingeniería hidraúlica en la ciudad. Sin embargo, la edificación se mantuvo en pie. Desde 1896, estos arcos sirve como vía de transporte público. Como verán en la foto que aquí adjunto, por la parte de arriba pasa un pequeño tranvía al que llaman “el Bondinho”. Este medio de transporte tan inestable sube al Morro de Santa Teresa, que como se verá en otro post, es bastante elevado.

O bondinho do Aqueduto da Carioca. ©Chez Isabella, 2009

Paseando por aquella zona me llamó poderosamente la atención la profusión de collages y graffitis sobre los muros de las edificios habitacionales del lugar. Me dijeron que estábamos en Lapa, la parte bohemia de Rio, área donde la gente sale a comer y bailar en las calles todas las noches. Allí coexisten todos los estilos musicales, desde la samba hasta el rock y otras sonoridades electrónicas. Como para confirmar que en aquel sitio reina la melodía, allí se yergue la escuela de música de Rio de Janeiro.

Escola de Música, Rio de Janeiro. ©Chez Isabella, 2009

Graffiti en Lapa, Rio de Janeiro. ©Cindy Morin, 2009.

Anuncios en Lapa, Rio de Janeiro. ©Chez Isabella, 2009

Llegamos a la fonda. La comida brasileña es muy semejante a la de Cuba: arroz, frijoles, carne asada, viandas fritas, pero eso sí se come bastante ensalada de estación. Los platillos son muy sabrosos. Volveré sobre esto en otro comentario. Ese día nuestra tropa almorzó por solo 3.49 R en un restaurante tipo balança en los que uno se sirve lo que quiere. El plato incluía una bebida fría sin alcohol.

Anuncio de restaurante balança, Rio de Janeiro. ©Chez Isabella, 2009

Luego seguimos al centro de la ciudad. Pasamos por una tienda de diseño muy moderna que me gustó porque dejaba sus muros de ladrillo al descubierto. A juzgar por la foto que aquí les muestro muy bien podría tratarse de una tienda de aquí de Montreal, de las del Viejo Puerto o Saint-Laurent, por esa mezcla de lo moderno con lo antiguo, promoviendo mobiliarios Design.

Tienda de diseño en Lapa, Rio de Janeiro. ©Chez Isabella, 2009

Desde lejos, el cono de la Catedral Metropolitana acaparó nuestra atención y nos dirigimos hacia ella. No tengo palabras para describir lo que sentí ante tal majestuosidad. Pero eso ya es tema para un próximo post que los invito a leer más adelante.

Arcos da Lapa y Catedral Metropolitana a lo lejos, Rio de Janeiro.

©Cindy Morin, 2009.

Crónicas de Rio (segundo día I): un encuentro con miembros de Afro Reggae

Nuestro segundo día en Rio tuvo la peculiaridad de reunir por una rara ocasión a todos los que participamos a través de nuestro programa de estudios de museología en LASA. Salimos de Ipanema a medio día acompañados por Leandro, un carioca que trabaja para Afro Reggae y que habita en una de las tantas favelas de Rio de Janeiro. Por él y por Éve, una quebequense que vive allí desde hace algunos años y que también trabaja para ese grupo, supimos que tras la aparición del libro, las telenovelas y el filme Cidade de Deus (Ciudad de Dios) la atención internacional se centró en la realidad que se vive en estas ciudadelas.


No obstante, como la película sólo ofrecía una visión extremadamente desalentadora de la vida en esos lugares, tuvo repercusiones negativas en los habitantes de las favelas. En respuesta a eso, un grupo de activistas sociales y artistas con la ayuda de representantes de la comunidad, decidieron implantar Afro Reggae, organismo cultural sin fines de lucro que integra a través de la música y la danza, a niños y jóvenes en talleres y actividades culturales.

En la foto de izquierda a derecha: Anik, Mathieu, Leandro, Virginie, Alain, Cindy, Julie y Éve.

Según nos explicó Éve, en Brasil los niños sólo van a las escuelas públicas durante escasas horas en la mañana y luego, como sus padres trabajan, muchos permanecen solos en la casa o en la calle hasta que sus parientes regresan al hogar. Esta situación se torna crítica en las favelas, lugares que como se sabe están controlados por narcotraficantes y comerciantes de armas pues los menores muchas veces ceden ante las presiones sociales e intervienen en actividades delictivas.

Tal como lo muestra el cartel de Favela Rising, un filme que narra los orígenes de Afro Reggae de la mano de Anderson Sa -antiguo narcotraficante que perdiera a familiares y amigos en un tiroteo que cambió su vida para siempre-, durante mucho tiempo los niños eran quienes hacían señales aéreas con sus papalotes para pasar la voz de alerta sobre lo que ocurría en las favelas (presencia de policías en redadas, movimiento, envíos de cargamentos, etc.). Hoy en día ese método ya no se utiliza, pero nos da una idea cabal de la implicación de los menores en ese tipo de actividades.

No obstante, en estos sitios se desarrolla la vida de miles de familias a pesar de la violencia que impera. Las personas, como en todo asentamiento social, tienen sus costumbres y tradiciones que preservan por encima de toda adversidad. Poner de manifiesto y valorizar esa herencia cultural a los ojos de las nuevas generaciones para hacerlos conscientes de la existencia de otra realidad es la razón de ser en la que se ha centrado la labor de este grupo de activistas.


Luego de siete años de existencia y labor ininterrumpida bajo los lemas: "música para combatir la violencia" y "arte para transformar la realidad", el grupo cultural Afro Reggae ha logrado afianzar un prestigio que lo precede. Su música es un cross-over de reggae, latin y hip hop con letras de alto contenido político. El grupo realiza presentaciones locales e internacionales y ya cuenta con varias filiales en otras favelas. Sin duda, se trata de la organización cultural sin fines de lucro más reconocida en todo Brasil. Prueba de que aún en las peores condiciones siempre hay un camino para mejorar la esperanza de vida y hacer florecer la dignidad en los seres humanos. Una muestra contundente de que el arte es un terreno fértil para la utopía, de que la cultura puede ser el puente para acercar a los opuestos dejando atrás las diferencias que nacen de los prejuicios sociales.